Recambios Bombas Hayward

Mira en dos sitios:

• El cuerpo de la bomba o la tapa del prefiltro: Hayward serigrafía el nombre del modelo bien visible
• La placa de características del motor: además del modelo, indica potencia en CV y kW, tensión, alimentación (monofásica o trifásica) y el valor del condensador en mF

Fíjate especialmente en el "II": Powerline y Powerline Plus II son gamas distintas, igual que Starpump y Starpump II, o Super Pump y Super II. Pedir el despiece de la versión equivocada es el error más frecuente con esta marca.

Anota también la potencia: turbina, difusor y condensador dependen de ella.

Si la placa está borrada, manda foto de la bomba completa, de la tapa del prefiltro y de la placa al formulario de contacto: la forma del prefiltro y del cuerpo suele bastar para identificar la gama.

Por la junta tórica de la tapa del prefiltro. El "no coge agua" es casi siempre aire entrando por la aspiración, y ese es el punto favorito en cualquier bomba.

Revisa en este orden (lo gratis primero):

• Nivel de agua del vaso: por debajo del skimmer, la bomba aspira aire directamente
• Cestillos llenos: el de la bomba y el del skimmer
• Junta tórica: límpiala, lubrícala con silicona y remóntala bien asentada. Si al pellizcarla no recupera la forma, cámbiala
• Tapa y cierre: una tapa fisurada o un cierre que no aprieta dejan pasar aire aunque la junta sea nueva
• Uniones de aspiración: juntas de racor vencidas meten aire igual que la tapa

Truco de diagnóstico: con la bomba en marcha, burbujas dentro de la tapa transparente confirman entrada de aire. Si el prefiltro está lleno y sin burbujas pero no sale agua, el foco pasa a turbina y difusor.

Encontrarás la junta y la tapa en la sección de tu modelo, en el listado de arriba.

Síntoma típico del condensador agotado en motores monofásicos: el motor recibe corriente (zumba) pero no tiene par para girar. Aparece sobre todo al arrancar la temporada tras meses parada.

Comprobaciones, siempre con la bomba desconectada de la red:

• Descarta el bloqueo mecánico: retira la tapa del ventilador y comprueba que el eje gira a mano. Si está agarrotado por la cal, el problema no es eléctrico
• Mira el condensador: hinchado, deformado o con restos de fuga = muerto. Sustitúyelo por uno del mismo valor en mF, leyéndolo del condensador viejo o de la placa
• Revisa la caja de bornes: humedad, óxido o un borne flojo dan síntomas parecidos

Por qué el valor importa: uno de menos capacidad no levanta el motor; uno de más lo fuerza y acorta la vida del bobinado. Una pieza de unos 10 € mal elegida puede costarte el motor.

Seguridad: descarga el condensador viejo antes de manipularlo. Si la parte eléctrica no es lo tuyo, un instalador lo resuelve en diez minutos.

Es el cierre mecánico, y conviene no dejarlo correr. El cierre es el sello que separa la parte hidráulica del motor; cuando se vence, gotea justo por esa unión.

Por qué correr:

• El agua acaba alcanzando el motor, y ahí la reparación pasa de unas decenas de euros a una bomba nueva
• Una vez empieza, progresa deprisa: lo que hoy es una gota, en semanas es un charco

Suele aparecer al arrancar la temporada: el cierre se reseca durante los meses de parada y ya no sella al volver al trabajo.

Antes de pedir, confirma modelo exacto (con su "II" si lo lleva) y potencia. Y al montarlo, aprovecha para renovar las juntas del cuerpo y revisar turbina y difusor: son unos euros más y ya tienes la bomba abierta.

Ese patrón es el protector térmico haciendo su trabajo: corta la alimentación cuando el motor se calienta de más y rearma al enfriarse.

El protector no es el problema, es el aviso. Busca por qué se calienta:

• Cestillo del prefiltro lleno o filtro de arena sucio: la bomba trabaja forzada contra una restricción. Es la causa nº 1
• Ventilador roto o tapa ausente: sin refrigeración, la temperatura sube en minutos
• Caseta sin ventilación en pleno agosto
• Turbina rozando o eje con dificultad para girar
• Condensador en mal estado o tensión baja, que hacen trabajar al motor con más corriente

Solo cuando hayas descartado todo eso — y si el corte se produce incluso con la bomba fría y bien ventilada — el sospechoso es el propio protector.

Nunca lo puentees "para que no salte": estarías quitando la única protección que impide que el motor se queme.

Como norma, no — y con esta marca conviene ser especialmente estricto, porque los nombres se parecen mucho entre sí.

Las trampas más comunes:

• Powerline ≠ Powerline Plus II
• Starpump ≠ Starpump II
• Super Pump ≠ Super II
• Max-Flo ≠ Power-Flo II

Cada una tiene su sección propia en el listado de esta página precisamente por eso.

Lo que sí puede compartirse entre gamas son piezas transversales como los condensadores (que van por valor en mF, no por modelo). Pero cestillos, tapas, juntas, turbinas, difusores y cierres mecánicos siguen la geometría de cada bomba.

La forma segura de acertar: compara con los modelos declarados en la ficha de cada recambio, no con el parecido físico. Y ante la duda, foto de la placa al formulario de contacto.

La regla práctica: si la reparación supera el 60-70% del precio de una bomba equivalente nueva, renueva. En la práctica:

• Repara sin dudar: cestillo, juntas, tapa, cierre, condensador, protector térmico, ventilador, turbina, difusor y cierre mecánico. Todo el despiece habitual está muy por debajo de ese umbral
• Valora renovar cuando la avería es de motor (bobinado quemado, rodamientos), cuando el cuerpo está fisurado, o cuando se acumulan varias averías graves a la vez

Un factor que a veces inclina la balanza: la bomba es el equipo que más electricidad consume de la piscina. Si la tuya tiene muchos años y trabaja muchas horas en verano, el salto a una bomba de velocidad variable puede amortizarse antes de lo que parece.

Pero para una avería puntual de 10-40 €, reparar es siempre la respuesta. Catálogo de equipos nuevos en bombas Hayward y bombas para piscinas.

Esta sección cubre las bombas. Hayward fabrica más equipos de piscina, cada uno con su catálogo:

• Filtros: los recambios están en recambios de depuradora piscina, organizados por modelo de filtro
• Limpiafondos: en recambios limpiafondos Hayward
• Cloradores salinos: en recambios de cloradores salinos

Cómo saber si tu avería es de la bomba: no ceba o pierde el cebado, zumba sin arrancar, gotea entre cuerpo y motor, hace ruido nuevo, o para sola y arranca al rato. Si en cambio aparece arena en la piscina o la presión del manómetro se comporta raro, el problema está en el filtro.

Un síntoma que despista es el caudal bajo: mira el manómetro del filtro. Presión alta apunta al filtro (lecho sucio); presión baja, a un problema de aspiración antes del filtro.

Entrando por tu modelo en el listado de esta página: Super Pump, Super II, Max-Flo, Powerline, Powerline Plus II, Power-Flo II, RS II, Starpump, Starpump II y Tristar.

Ten a mano los datos de la placa antes de pedir:

• Modelo exacto, con su "II" si lo lleva
• Potencia en CV, que decide turbina, difusor y condensador
• Valor del condensador en mF si es lo que buscas

Envío en 24-48 h a península para recambios en stock, gratuito en pedidos superiores a 150 €. Recambios originales Hayward con garantía oficial del fabricante (E-Partner).